Детальна інструкція по формуванню крони яблунь

Формування крони – значимий процес у вирощуванні плодового дерева. Мета агротехнічного прийому за допомогою розробленого алгоритму домогтися оптимальної регуляції росту і плодоношення яблуні. Обрізка – сильний вплив на живий організм і проводити її потрібно тільки з урахуванням будови і закономірностей життєвого циклу дерева.

Переваги сформованої крони

Яблуня, яка не зазнала формування, добре плодоносить і розвивається тільки в перші роки. Через кілька років відбувається згущення крони. Не отримуючи сонячне світло, центральні листя забирають вуглеводи, у розташованих на периферії. Це призводить до загального ослаблення дерева і відмирання слабших гілок. На мертвій деревині і конденсованої кроні створюється сприятливе середовище для утворення грибків.

Густа крона є причиною частої поломки гілок під вагою плодів і опадів

Бічні гілки дерева починають рости під гострим кутом, і сильно конкурують з центральним втечею. В результаті яблуня може досягти до 8 метрів у висоту. Це є причиною частої поломки гілок під вагою плодів і опадів, значно ускладнює збір врожаю.

Під час формування плодів розподіл мінералів і води йде нерівномірно. Яблука не отримують необхідні продукти фотосинтезу, деформуються і дрібнішають. Забезпечення стабільного надходження поживних речовин до всіх органів яблуні – основа регуляції росту і плодоношення.

Основні цілі формування крони:

• забезпечення сонячним світлом кожної ділянки дерева;
• рівномірний надходження минералов і води на все гілки;
• стійкість дерева до великих навантажень врожаю і несприятливих погодних умов;
• профілактика появи шкідників і хвороб;
• підвищення якості плодів;
• продовження віку плодоношення;
• підвищення продуктивності праці при збиранні врожаю.

вибір сезону

Найбільш продуктивний і вдалий період для обрізки яблунь весняні місяці – березень і квітень. Організувати процес потрібно до фази набрякання бруньок, так дерево буде витрачати всі сили тільки на регенерацію і швидко відновиться. Для цього потрібно вибрати день з сухою погодою з температурою повітря вище 0 ° С.

Формування крони яблуні в вигляді обрізки потрібно практично протягом усього життя дерева

Відсутність листя дає можливість швидко оцінити стан крони і визначити правильну ступінь обрізки. Формування крони перед сезоном вегетації сприяє активному розвитку дерева влітку.

Основні цілі осінньої обрізки – підготовка дерева до зими і остаточне формування крони. Для цього потрібно вибрати вересень або жовтень. Видаляються, що утворилися за літо небажані пагони, старі й гнилі гілки. Обрізаються масивні гілки, які під вагою снігу можуть зламатися.

Осінню обрізку яблунь рекомендується робити тільки в регіонах з помірним кліматом. У північних районах, що характеризуються раптовим зниженням температури, дерево може не встигнути відновитися і замерзне. Це призводить до висихання тканин яблуні і подальшої її загибелі.

У деяких випадках може знадобитися допоміжна обрізка, яка робиться влітку. В цей час прищипують розрослися пагони і позбавляються від гілок, що заважають проникненню світла до центральних листю.

Підготовка до формування крони яблуні

Перед початком робіт потрібно підготувати інструменти. Це секатор для обрізки тонких гілок і садові пилка для товстих суків. Важливо, щоб інструменти були добре заточені. Це необхідно, перш за все, для здоров'я дерева. Від правильності і точності зрізів залежить швидкість заростання ран.

Поверхня зрізу вимагає додаткової зашиті

Для зрізів діаметром більш ніж 1,5 см буде потрібно додатковий захист. Для їх обробки застосовують садовий вар.Поверхня зрізу покривають тонким шаром, підготовленого кошти. Занадто щільний шар призведе до подальшого стіканню вару і закупорці продихів кори, що порушить повітрообмін в тканинах дерева.

Всі роботи по формуванню крони яблуні потрібно проводити тільки з мінімальним порушенням фізіології дерева. Зрізи секатором роблять знизу вгору, нижнє лезо повинно бути розташоване на поверхні кільцевого напливу.

Правильний розвиток плодового дерева залежить від початкових дій після придбання саджанця. Важливо звернути увагу на співвідношення кореневої системи і висоти молодого деревця.

При викопуванні саджанця в розпліднику або в сусідньому городі витягується тільки частина коренів, приблизно 30-35 см. Такий обсяг не може забезпечити харчуванням надземну частину, розраховану на метрові коріння. Тому саджанець потрібно вкоротити на 30 см, в зворотному випадку дерево буде сильно боліти. Така процедура сприяє формуванню міцних бічних пагонів в першому році.

У розгалужених саджанців видаляються всі пагони до 50 см від рівня грунту. Так формується штамб – ділянку стовбура від кореневої шийки до перших гілок. Вище від нього відходить центральний втечу (провідник) і гілки, що ростуть від нього під гострим кутом, повністю видаляють. Решта пагони вкорочують до третьої або п'ятої нирки. З них в подальшому сформуються основні гілки дерева, які називаються скелетними.

Основні форми крони дерева

У садівництві практикується кілька схем формування крони яблунь. При виборі певної форми орієнтуються на особливості будови дерева і густоту посадок в саду.

Ярусно-розріджена форма

Досить простий і найбільш часто використовуваний спосіб формування крони яблуні. Схема обрізки дозволяє зберегти природний вигляд плодового дерева.

Кількість основних гілок залежить від щільності посадок і сили зростання яблуні. Якщо між плодовими деревами відстань в межах 4 м, залишають 4-5 гілок, при більш просторих посадках від 5 до 7. Збільшена кількість скелетних гілок необхідно і для сильнорослих дерев з розлогими кронами.

Ярусно-розріджена форма яблунь

Етапи формування крони:

• На рівні штамба залишається одна головна галузь. Все прирости, що з'явилися за минулий рік на висоті до 50 см, видаляються.
• Вибирають ще дві гілки, кожна з яких розташована на 15 см вище. Важливо, щоб вони були спрямовані в протилежні сторони з кутом розбіжності 120 °.
• Гілки, які розташовані поруч з точкою росту центрального провідника під гострим кутом, зрізають. Бічні гілки обрізаються на одному рівні.
• Наступного літа закладаються ще дві основні гілки, Розташовані вище на 50-60 см з інтервалом 10-15 см.Іх також зрівнюють
• Необхідно вирізати конкуруючі пагони. Провідник завжди повинен бути вище закінчень бічних гілок на 15-20 см і не більше. Цього показника потрібно дотримуватися протягом усього життя яблуні.
• Цілком зрізаються гілки, які не входять до остов. Також їх можна тимчасово відігнути до горизонтального положення. Такий спосіб допомагає прискорити плодоношення.
• На наступний рік потрібно закласти ще одну гілку, розташовану на 40 см вище. Так закінчується формування кістяка крони.

Через рік або два, коли гілка з останнього ярусу придбає стійкість, над нею зрізається центральний провідник. Подальше зростання дерева небажаний, потрібно тримати висоту на рівні 2,5-3 м.

веретеноподібна форма

Така форма крони рекомендується для слаборослих і напівкарликових сортів плодового дерева. Яблуня з веретенообразной кроною – дерево з формою конуса, Горизонтальність гілок якої досягається підв'язування під час форміровкі до підтримуючого колу. Довжина опори повинна бути 2,5-3 м.

Веретеноподібна форма яблуні

Етапи формування крони:

• У перший рік відбираються 3-4 міцні гілки на висоті 60 см. Їх обрізають наполовину, на нирку звернену назовні. Решта гілки видаляються.Центральний провідник повинен бути довше верхньої бічної гілки на 3 нирки, решта ділянки зрізається. В кінці серпня бічні гілки треба відтягнути до кута 60 ° і підв'язати м'якою ниткою.
• На другий рік у центрального провідника зрізається 1/3 минулорічного приросту. Скелетні гілки обрізаються на 1/4 на нирку звернену вниз. Торішні мотузкові зв'язки видаляються, а в кінці літа відтягують нові бічні гілки. Бічні прирости видаляються.
• Наступного літа процес повторюється. Провідник обрізається на 1/4. Гілки верхніх ярусів завжди повинні бути коротше, ніж нижні на 10-15 см. Відгинання гілок припиняють, коли вони приймуть необхідний кут або дерево почне плодоносити.

Коли яблуня виросте до 2-2,5 м, обрізають провідник до бічної гілки, яку прив'язують до жердини. У майбутньому з неї формується центральний провідник.

чашевидних форма

Цей вид крони формуються за принципом ярусно-розрідженій і застосовується для слаборослих яблунь. Принципова відмінність – відсутність центрального провідника.

Чашоподібна крона яблуні

На саджанці залишається штамб висотою 50 см і ще 30 см для формування скелетних гілок. Інша частина обрізається. У наступний рік над штамбом за рекомендованою схемою формуються 3 скелетні ветві.Проводнік зрізають на рівні верхньої бічної гілки. У міру освіти гілок другого і третього порядку всі спрямовані до центру крони гілки обрізають.

вертикальна пальметта

Яблуні, сформовані за типом вертикальної пальмети, вирощують у огорож. Цей вид крони дає можливість культивувати яблуню в обмежених ділянках або використовувати в якості декору в живих огорожах.

вертикальна пальметта

Етапи формування крони:

• Посадка однорічного саджанця без розгалужень. Уздовж саджанця потрібно вбити жердину і натягнути горизонтальну дріт. Відбираються три верхні нирки, нижні з яких направлені в різні боки. Стовбур вкорочують до 40-60 см від рівня грунту.
• Влітку з верхньої бруньки формують основний втечу і направляють його вздовж жердини. З інших, що залишилися нирок, формуються горизонтальні пагони. Щоб не нашкодити зростанню дерева, горизонтальності домагаються поступово. Тому в перший рік пагони підв'язують під кутом 45 ° по відношенню до провідника.
• Восени бічні гілки розташовують горизонтально, підв'язуючи їх до дроту. Зайві пагони, що утворилися на стовбурі, підрізають до третьої нирки.
• Навесні потрібно обрізати центральний провідник, Залишивши ділянку з трьома нирками, висотою 45 см. Горизонтальні гілки обрізаються на 1/3. Зайві бічні гілки вкорочують, залишаючи тільки по три нирки.
• Влітку формується другий ярус за рекомендованою схемою. До осені вкорочують все конкуруючі пагони, залишаючи на них тільки по три нирки. Восени приріст горизонтальних пагонів прив'язують до дроту.

Після остаточного сформування крони центральний провідник зрізують. Число ярусів залежить від типу грунту, розміщення і сили яблуні. Досвідчені садівники рекомендують не більше 4-5 ярусів. Після остаточного формування крони потрібно постійно зрізати пагони, що утворюються між ярусами.

Омолоджуюча обрізка яблуні

З віком плодоношення дерева переміщається на верхню частину крони. Довжина щорічних приростів знижується до 35 см, це позначається на кількості врожаю. В цьому випадку яблуні потрібна омолоджуюча обрізка.

Омолоджуюча обрізка сприяє збільшенню врожаю

Насамперед видаляються сухі і пошкоджені гілки. Обрізаються гілки, які ростуть усередину крони, це буде стимулювати зростання молодих пагонів. Розрослися скелетні гілки обрізають до бічних відгалужень. Видаляються всі гілки над молодими розгалуженнями.

Процедуру омолодження яблуні краще провести за дві весни. Занадто велика кількість ран сильно послаблює дерево. Після обрізки яблуні потрібно посилений догляд: полив, підживлення і захист від шкідників.

Помилки під час формування крони

Одна з найпоширеніших допускаються помилок під час обрізки яблуні – залишення пенька на місці зрізу, з якого утворюється надмірна кількість пагонів. Це призводить до ще більшого згущення крони.

Сформувати якісну крону яблуні можна за кілька років

Занадто короткий пеньок теж небажаний. Він не дасть нових пагонів, але засихаючи, призведе до сповзання кори і оголення деревини. Це загрожує некрозом ділянки, який створює сприятливе середовище для хвороб. Тому зрізати гілку потрібно по кільцевому напливу, в якому йде активне сокодвижение і рана швидко затягнеться.

Ще на одну помилку вказує значне зменшення крони яблуні. Таке відбувається, якщо конкуруючі пагони ростуть вище центрального провідника. У літній сезон такі гілки прищипують, а навесні видаляють повністю.

Недостатнє проріджування гілок призводить до того, що діаметр крони збільшується. У правильно розвивається крони не більше 5-7 скелетних гілок, без приростів, спрямованих в бік стовбура.

Формування крони яблуні забирає багато часу тільки в первие3-4 року. У наступні сезони потрібно тільки контролювати прирости і направляти їх в потрібну сторону. Тільки так можна добитися стабільності і якості врожаю, який порадує не одне покоління.