Як впоратися з хворобами акваріумних рослин

Сьогодні пропонуємо вашій увазі статтю на тему: "як впоратися з хворобами акваріумних рослин" від професіоналів для людей. Ми постаралися повністю розкрити тему. Якщо щось не зрозуміло, то на всі питання фахівці готові відповісти в коментарях.

Акваріум – це окремий світ, в якому живими організмами є не тільки риби, але і акваріумні рослини, які також можуть хворіти. Кожен акваріуміст стикається з хворобами і лікуванням акваріумних рослин.

Кожне акваріумні рослина для повноцінного росту вимагає певних оптимальних умов утримання. Їх недотримання найчастіше і призводить до хвороб.

Найпоширеніші причини захворювань наступні:

• якість води (хімічний склад);
• неправильна фільтрація і недостатня підміна води;
• порушення температурного режиму призводить до уповільнення обмінних процесів, і рослина перестане рости;
• недостатній або велич рівень освітлення;
• захворювання коренів, їх почорніння походить від неправильно підібраного грунту, його щільності (занадто щільний грунт призводить до деформації коренів і стебел, особливо у молодої порослі);
• наявність паразитів та інших мешканців;
• якість і кількість підгодівлі;
• дисбаланс мікро і макроелементів;
• щільність насадження.

Акваріумна флора швидко реагує стресом на зміну умов: змінює колір, в'яне, загниває.

Захворювання рослин акваріуміст може визначити, тільки провівши візуальний огляд.

Хвороби, пов'язані з освітленням і температурою води

Ознаки нестачі освітлення:

• бліда забарвлення;
• втрата нижніх листочків;
• тонкі стебла, так як рослини намагаються витягнутися до світла;
• витягнуті міжвузля;
• маленькі листочки.

• посилити освітлення;
• прорідити при необхідності хворий вигляд і інші рослини, якщо вони перекривають доступ світла;
• підгодувати, якщо листя почали дрібніти.

Надлишок світла призводить до того, що верхні частини листя витягуються в довжину. В цьому випадку зменшують потужність ламп.

Важливу роль відіграє температура води, її різке зниження призводить до загибелі флори, вона просто замерзає. Підвищена температура води прискорює процеси синтезу. А це в свою чергу вимагає надходження значної кількості вуглекислого газу і, отже, збільшення потужності освітлення. Існує правило: чим вище температура води, тим могутніше освітлення.

Прояви низького рівня азоту:

• поступове пожовтіння старих листя від кінчика до стебла;
• відмирання;
• уповільнення зростання;
• молоді листочки перестають рости, жовтіють або біліють.

• поступово на 2-4 градуси знижується температура води – це збільшить кількість азоту;
• додавання азотних добрив:

Акваріуми, де рівень pH вище 6,5 од. т. е. з підвищеною кислотністю додаються нітрат амонію (аміачна селітра);

У нейтральну і слабо лужну воду вводяться похідні аміаку (сечовина). Якщо простежується тільки недолік азоту, то добрива, що містять його, краще вносити щодня або через день, щоб не було різкого стрибка вмісту азоту. Досить 3-4 гранули на 100 л води в новому акваріумі і 2 гранули в старому з густими насадженнями. Дозу поступово збільшують, але вона не повинна перевищувати 10-12 гранул на 100 л.

Недолік вуглекислого газу:

• утворюється вапняний наліт на листках;
• зупиняється ріст.

• збільшення кількості мешканців;
• підвищення рівня подачі газу.

Знижений вміст сірки призводить до зміни забарвлення молодого листя із зеленою на жовту і червону. Можна допомогти рослині, ізолювавши його в ємність і додавши 1-2 гранули сірки (у вільному доступі в аптеках).

Повний пожовтіння листя свідчить про брак заліза. Якщо його не усунути акваріумні рослини можуть загинути. До того ж деяким видам рослин з червоним листям і пагонами залізо необхідно для підтримки їх кольору.

Методи усунення проблеми:

• на дно акваріума помістити камінці червоного і оранжевого кольору;
• раз в тиждень додавати в акваріум залізний купорос з розрахунку 0,1-0,2 мг на 1 л води.

Негативно позначається на флору і надлишок заліза. Про його надлишку говорять жовте листя зі збереженими зеленими прожилками. Надмірність усувається введенням невеликої кількості марганцю.

Коли жовтіють тільки краї листя – це ознака дефіциту кальцію. Цей елемент визначає жорсткість води. І тільки в дуже м'якій воді або коли коефіцієнт жорсткості дорівнює нулю рослини можуть відчути його дефіцит. Але це зустрічається рідко. Для його усунення в акваріум поміщають раковину, яку прибирають після нормалізації балансу.

Магній – активний учасник обміну речовин молодих рослин. Нерідко в воду додають солі кальцію, щоб підвищити жорсткість, і тоді рослини можуть відчувати дефіцит магнію. Він проявляється появою між прожилками листя білих плям і розпад пластини (утворюються дірки). Тому солі кальцію в обов'язковому порядку повинні поєднуватися з солями магнію.

Фосфор потрібен рослинам у великій кількості.

Ознаки дефіциту фосфору:

• потемніння молодого листя (саме тут найбільші запаси фосфору);
• скручування пагонів;
• відмирання невеликих ділянок листової пластини;
• опадання листя;
• поява бурих плям на старих листках.

• додавання добрив, до складу яких входить фосфор, так як визначити за зовнішніми ознаками, що не вистачає саме цього макроелементи дуже складно.
• застосування кальцієвої солі – суперфосфату.

Дефіцит калію проявляється жовтими і бурими плямами по краях листової пластини. Щоб привести його в норму найкраще додавати макроелемент в складі комплексних добрив. Одним з таких мінеральних добрив є нітрофоска. Вона містить три необхідних для рослин компоненти: фосфор, калій, азот. Нітрофоска легко засвоюється рослинами. Допустима доза при кожній підміні води до 2 г на 100 л.

Кріптокоріновая хвороба – недуга, властивий рослині Криптокорина, дуже популярному у акваріумів і що вважається дуже невибагливим. Воно проявляється розпадом листя, які перетворюються в слиз. Причини точно не встановлені, але це відбувається найчастіше при переселенні в нові умови.

Часто, щоб зберегти акваріумні рослина, його залишки переносять в інший резервуар і намагаються створити там оптимальні для нього умови. Але це часом тільки трата часу і сил. Коріння, що залишилися в грунті, не гинуть. Вони в змозі акліматизуватися. Коли умови будуть прирівняні до оптимальних, підуть нові пагони, які будуть більш стійкі.

Примітивні організми присутні в кожному акваріумі. Водорості не є паразитами для флори, вони її конкуренти, що заважають зростанню. В даному випадку водорість розглядається як загроза життю рослині.

Compsopogon coeruleus або чорна борода – це найпоширеніша водорість, що шкодить акваріумних рослин. Вона являє собою чорні жорсткі волоски до 20 мм. Чорна борода міцно кріпитися до стінок резервуара, до декору, до рослин і швидко розростається. Вона руйнує тканини рослин і позбавляє їх світла.

Виведення компсопогона дуже трудомістке заняття і може зайняти більше місяця.

• механічне чищення від водорості;
• посадка швидкозростаючих рослин і забезпечення їх хорошим освітленням і подачею діоксиду вуглецю, тоді рослини заберуть всі поживні речовини собі, не залишивши бороді корми;
• скорочення кількості корму рибкам, щоб вони встигали його з'їдати, перш ніж він осяде на дно і стане їжею для водорості;
• двічі на тиждень підміна 25% води і чищення грунту;
• зменшення течії в акваріумі до мінімуму, щоб утруднити доставку корму чорної бороді.

Такий метод вимагає поступових дій, щоб не завдати шкоди мешканцям. Параметри слід змінювати протягом 7-10 днів.

У боротьбі з чорною бородою допомагають хімічні засоби, але вони мають ряд суттєвих побічних ефектів для всіх мешканців акваріума.

Рослини, листя яких плавають по поверхні, схильні до попелиці, що живиться їх соком.

Щоб позбутися від комахи, необхідна пересадка рослин в іншу ємність. Обробка проводиться розчинами.

Спосіб 1. У літрі води розчинити 1 г мідного купоросу, 20 г зеленого мила. Сумішшю відсвяткувати уражену поверхню.

Спосіб 2. Приготувати настій з чайної ложки сухої подрібненої лушпиння від часнику і 200 мл окропу, настояти 3 дні і обробити рослина.

У кожного аквариумного рослини свої вимоги до змісту, які треба враховувати. Це єдина профілактика від появи хвороб.

Акваріумісти, приділяючи більше уваги рибкам, зовсім забувають про догляд за рослинами, через це ті зупиняються в рості, починають хворіти і повільно загинатися. Щоб не допустити загибелі зелені, краще своєчасно визначити і лікувати захворювання. Давайте трохи поговоримо про найпоширеніші хвороби акваріумних рослин, причини та методи лікування.

Кожне акваріумні рослина для повноцінного росту вимагає певних оптимальних умов утримання. Їх недотримання найчастіше і призводить до хвороб.

Найпоширеніші причини захворювань наступні:

• якість води (хімічний склад);
• неправильна фільтрація і недостатня підміна води;
• порушення температурного режиму призводить до уповільнення обмінних процесів, і рослина перестане рости;
• недостатній або велич рівень освітлення;
• захворювання коренів, їх почорніння походить від неправильно підібраного грунту, його щільності (занадто щільний грунт призводить до деформації коренів і стебел, особливо у молодої порослі);
• наявність паразитів та інших мешканців;
• якість і кількість підгодівлі;
• дисбаланс мікро і макроелементів;
• щільність насадження.

Акваріумна флора швидко реагує стресом на зміну умов: змінює колір, в'яне, загниває.

Щоб визначити, в чому саме потребують рослини, потрібно уважно їх оглянути. Якщо просто зупинилося зростання, але листя не втрачають свого забарвлення і не опадають, то можливо просто потрібен новий грунт. В основному це відбувається через 2 роки після його заміни.

Хвороби, пов'язані з освітленням і температурою води

Ознаки нестачі освітлення:

• бліда забарвлення;
• втрата нижніх листочків;
• тонкі стебла, так як рослини намагаються витягнутися до світла;
• витягнуті міжвузля;
• маленькі листочки.

• посилити освітлення;
• прорідити при необхідності хворий вигляд і інші рослини, якщо вони перекривають доступ світла;
• підгодувати, якщо листя почали дрібніти.

Надлишок світла призводить до того, що верхні частини листя витягуються в довжину. В цьому випадку зменшують потужність ламп.

Важливу роль відіграє температура води, її різке зниження призводить до загибелі флори, вона просто замерзає. Підвищена температура води прискорює процеси синтезу. А це в свою чергу вимагає надходження значної кількості вуглекислого газу і, отже, збільшення потужності освітлення. Існує правило: чим вище температура води, тим могутніше освітлення.

Хвороби, пов'язані з недоліком поживних речовин

При нестачі азоту сповільнюється зростання, листочки стають коричнево-жовтого відтінку з жовтими прожилками. Цю хворобу називають азотним голодуванням. Слід знизити температуру і додавати 4 рази на місяць 10 мг азоту на 1 л.

Нестача фосфору можна констатувати при сильному потемнінні і скручуванні молодого листя і пагонів. З'явилися бурі плями на листі поступово перетворюються в дірки. Нормою внесення елемента є 10 мг на 1 л, 4 рази на місяць.

Спостерігати брак калію можна на листочках з ознаками хлорозу. Справитися з калієвих дефіцитом допоможе додавання в воду 10 мг калію на 1 л.

Якщо на листках з'явилися світлі плями, але листя при цьому не відмирають, то найімовірніше це недолік магнію. Вносять 5 мг елемента на літр. Залежно від тяжкості захворювання процедуру повторюють від 2 до 4 разів на місяць.

При дефіциті бору спостерігається хлороз молодого листя від країв і підстави, почорніння верхівкових точок росту. Лікують додаванням 0,1 мг / 1 л, 2-3 рази на місяць.

Ознака нестачі марганцю – поява маленьких світлих і коричневих плям на листках. Лікують додаванням марганцю з тієї ж дозуванням і регулярністю, що і при нестачі бору.

Ознаками нестачі кальцію є викривлені пожовкле листя з закрученими догори краями, а також почорніння точок зростання. Брак заповнюють в пропорції 10 мг / літр.

Блідо-зелена або жовте забарвлення листя з білими ділянками між жилками зустрічається у рослин з недоліком заліза. При такому діагнозі рекомендується вносити 0,1 мг речовини на літр води 2-3 рази на місяць.

Брак міді у воді характеризується зблідненням всієї листової пластинки, рослина починає кущитися. У воду додають 0,05 мг міді на літр 3 рази в місяць.

Дефіцит вуглекислого газу спостерігається у рослин, на листочках яких з'явився вапняний наліт. Можливо, це пов'язано з неправильним співвідношенням кількості риб і рослин. Вийти з цієї ситуації можна, підселивши ще кількох рибок або додавши звичайну газовану воду.

Примітивні організми присутні в кожному акваріумі. Водорості не є паразитами для флори, вони її конкуренти, що заважають зростанню. В даному випадку водорість розглядається як загроза життю рослині.

Дуже маленькі рослини кулястої форми, які в процесі свого росту утворюють слизовий наріст, яскраво-зеленого кольору на акваріумних стеклах і каменях. Їх видаляють кухонної губкою.

Зазвичай з'являються на самих освітлених ділянках акваріума, на сонячній стороні, і вдають із себе щільний шар нітеобразних листя темно-зеленого кольору. Їх також можна видаляти кухонної губкою.

Клубки, що складаються з найтонших ниток, слизькі на дотик і мають світло-зелений колір. Видаляють намотуючи їх на сірник або будь-яку шорстку поверхню. Характеризуються короткочасним періодом бурхливого розвитку, після якого їх зростання істотно сповільнюється, а потім вони і зовсім зникають з акваріума.

Цей тип водоростей зазвичай зростає на твердих поверхнях (листках рослин, каменях і корчах). У процесі росту кладофора утворює розгалужені кущі від зеленуватого до сірого кольору, розміром близько 2-3 см. Їх вищипують пінцетом.

Є велика різноманітність водоростей мікроскопічного розміру, Які знаходяться у воді в підвішеному стані і надають акваріумний воді зелену, жовто-зелену або бурого забарвлення. Спосіб знищення: повне затемнення акваріума на кілька днів. Можливим методом боротьби з цими водоростями також є живі дафнії, яких у великій кількості необхідно випустити в акваріум, або равликів, які їдять водорості.

Своїм виглядом нагадують зелені. Найбільш відомий їхній представник – нитчатая водорість (Spirogyra), Яка своїми дуже довгими і тонкими нитками, як павутиною обплутує все акваріумні рослини. Зазвичай таке спостерігається при дуже яскравому освітленні. Борються намотуючи їх на паличку і відриваючи. Іноді буває і таке, що ці водорості без всяких на те причин раптом зникають самі.

Здатні за короткий термін покрити всі рослини, камені, грунт і скла дуже слизькі і погано пахне нальотом. Зазвичай вони розвиваються при сильному освітленні і при наявності у воді азотистих сполук, які викликані брудною водою і грунтом. Як заходи боротьби необхідно просифонить грунт і підмінити не менше 1/3 частини акваріумний води на свіжу з аналогічними параметрами.

Хімічні методи боротьби з синьо-зеленими водоростями:
– Пеніцилін в концентрації 10 000 од. на 1 л води, а через дві доби 2 500 од. на 1 л води;
– Розчин 3% борної кислоти в пропорції 30 мл на 100 л води;
– Подрібнений і розчинений у воді стрептоміцин в пропорції 3 мг на 1 л води;
– Багаторазова зміна повного обсягу акваріумний води (риб попередньо видаляють);
– Акваріум затемнюють і щовечора, протягом 3-х днів, у воді розбавляють розчин Біцилін-5 в пропорції 10 000 од. на 1 л води.

Після даних заходів протягом наступного тижня підміняють по 1/3 частини акваріумний води кожні 2 дні.

Зазвичай з'являються при слабкому освітленні і вдають із себе коричневий настил, що утворюється на листі рослин, стінках акваріума і грунті. Для боротьби з цими водоростями необхідно збільшити інтенсивність освітлення.

Червоні водорості, або багрянки (Rhodophyceae)

Характеризуються прискореним розвитком і здатністю за короткий термін розростися по всій площі акваріума. Для того, щоб відрізнити зелені водорості від червоних потрібно їх помістити в спирт або ацетон. Зелені водорості при цьому повністю знебарвиться, а червоні збережуть свій колір.

Невеликі пензлика з ниток темно-зеленого, майже чорного кольору довжиною 1,5-2 см, які щільно прикріплюються до листів рослин займаючи все більшу і більшу його площа.
Для боротьби з вьетнамкой можна зробити наступні дії:
– подачу CO2, від якого в'єтнамка гине;
– застосування води жорсткістю dH від 8 ° і вище, при щоденній просіфонке грунту і підміні ¼ води на свіжу з аналогічними параметрами.

Виглядає як довгі (до 15 см) мало розгалужені нитки темно-зеленого, майже чорного кольору. Для боротьби з ними знижують кислотність води pH до 3,6 і додають в фільтр води по краплях соляну кислоту. Приблизно, через 12 годин повністю замінюють всю воду в акваріумі. Природно, перед проведенням даних робіт необхідно відсадити з акваріума всіх риб.

Ще одна неприємність, з якою стикаються акваріумісти, – це тля на плаваючих рослинах, яка харчується їх соком, сповільнює ріст і може привести до загибелі. З'являється шкідник при неправильно організованому освітленні, загущених посадках, а також нестачі вуглекислого газу.

Для того щоб позбутися від попелиці, інфіковані рослини необхідно перенести в іншу ємність на карантин. Дуже важливо, щоб посудину знаходився в тіні, так як найчастіше відсутності освітлення і підвищеної вологості цілком достатньо для позбавлення від шкідника.

Для прискорення процесу можна обприскувати рослини розчином з мідного купоросу (1 г), мила (20 г) і води (1 л).

Тепер ви знаєте, що дисбаланс корисних речовин, неправильне освітлення, загущені посадки, погана аерація і фільтрація можуть призводити до хвороб рослинності. Правильний догляд за акваріумом, своєчасна підміна води і внесення підгодівлі є кращими профілактичними заходами для запобігання виникнення недуг і шкідників.

Хто тільки придбав акваріум, приділяють величезну увагу в основному рибкам і абсолютно забувають про те, як ростуть рослини в акваріумі. Тут ми розглянемо хвороби, що зустрічаються у акваріумних рослин, причини їх виникнення, симптоми, а також виходи з ситуації і профілактику.

Причин, чому виникають хвороби акваріумних рослин, може бути величезна кількість. Чому погано ростуть, через що у них з'являється наліт і слиз. А також через що гниють рослини і в результаті гинуть. До причин цих явищ можна віднести погану якість наповнюваної акваріум води, грунту на дні посудини, різного освітлення та ін.

Хвороба може розвинутися раптово. У рослини, через порушення оптимальних умов, починає з'являтися слиз і спостерігаються зміни кольору. Якщо ситуація ускладнюється ще більше, то зелені мешканці гинуть. Також шкода їм можуть заподіяти і головні мешканці – рибки і равлики, які можуть поласувати ними.

Побачити і розпізнати серед всіх зелених мешканців вашого акваріума уражене захворюванням дуже просто. Ви зможете ідентифікувати його по:

• НЕ природного кольору листя;
• він може підгнити;
• пожовтіння;
• появі слизу.

Якщо ви побачили, що окремі листя стали гнити і псуватися, з'являється слиз, негайно видаліть їх за допомогою ножиць або пінцета. Це допоможе запобігти поширенню поразки.

Коли представники акваріумний флори не отримують достатню кількість світла, вони втрачають свою яскраву і природну забарвлення. Рослина починає тягнутися до світла, внаслідок чого їх стебла дуже витягуються і подовжуються, стаючи тонкими і ламкими. А нижнє листя не отримують достатню кількість світла і мінералів і просто відмирають.

Внаслідок браку світла відбувається хлороз – тобто погано виробляється хлорофіл. Правильне освітлення дуже важливо, наприклад, для рослини анубиаса.

Для лікування і усунення симптомів необхідно врахувати, щоб всі рослини отримували однакову кількість світла. При необхідності збільшити потужність лампи, або ж поміняти обладнання. Важливий і світловий день, для рослин оптимальний – 10-12 годин.

Якщо у рослин маленькі листя, причиною також є брак світла і підгодівлі. Слід пам'ятати, що чим вище температура води у вашому акваріумі, тим більше потрібно світла для мешканців рослинного світу. У разі порушення балансу ви помітите дуже подовжені стебла і маленькі листочки.

Температура для рослин в акваріумі так само важлива, як і для рибок. При дуже низьких показниках вони замерзнуть і загинуть. При високій планці температурного стовпа розсаді треба більше світла через прискорення процесів. Потрібна підвищена кількість необхідних поживних речовин.

Всім зеленим жителям, без винятку, в вашому акваріумі, потрібна підгодівля. Унаслідок їх нестачі вони швидко в'януть, гниють і відмирають. На листі ви можете спостерігати появу дірок, забарвлення стає абсолютно блідим і не природним, втрачається і форма листя.

Якщо заліза в воді дуже мало, то можна побачити, що жовтіють рослини, вони склеюються і в результаті гинуть. Лікування тут дуже просте. Досить покласти на денце камінчики, які мають червоний або помаранчевий колір. Забарвлення каменів означає, що в їх склад входить залізо.

Можна скористатися ще й додаванням на 1 літр води 0,1-0,2 мл залізного купоросу, який допоможе підвищити яскравість ваших рослин. У тому випадку, якщо в воді перебір з залізом, досить додати трохи марганцю.

Пожовкле листя – перша ознака появи недостатньої кількості кальцію в воді. Спосіб боротьби з цим дуже простий – покладіть на дно раковину, привезену з моря.

Азот може викликати поширене явище – азотне голодування. Це супроводжується стрімким відмиранням нижніх листя, пожовтіння країв. Сповільнюється або зовсім припиняється ріст, з'явитися гниття.

Для боротьби з цим потрібно знизити температурний показник на кілька пунктів. Це також допоможе збільшити концентрацію азоту в воді через зниження температури. Однак слід стежити за показниками температури. Занадто низька може погубити все живе!

Про недостатній кількості сірки говорять жовті і їх червонуваті листя. Тут на допомогу приходять пару крупинок сірки, яку можна придбати в звичайній аптеці.

При виникненні фосфорного голодування відбувається потемніння молодих пагонів. Вони чорніють, листя скручуються, спостерігається поява буріючі плям. Позбудеться це цього допоможуть солі, наприклад, кальцієві або магнієві. Також можна додати різноманітні добрива, які в своєму складі вже містять фосфор.

Дефіцит калію можна помітити в прояві на листках бурого або жовтого кольору плям. Для боротьби можна застосувати мінеральне добриво, яке містить комплекс мінералів – нітрофоска. До його складу входять такі елементи – азот, калій і фосфор. Все подається в потрібних для рослин пропорціях. Його слід додавати при кожному оновленні води в кількості 1-2 грами на 100 літрів.

До них можна віднести всім відомі елементи періодичної таблиці:

• мідь;
• марганець;
• кобальт;
• цинк та інші, які розчиняються у воді.

Ознаками їх дефіциту є чорніння, поява чорного нальоту на рослинах і подальша загибель верхніх листків. Листові пластини можуть побуреть. Починають гнити рослини. Щоб збільшити вміст в воді бору досить додати борну кислоту в кількості 0,2 мг на 1 л.

Цинк можна додати шляхом розчинення у воді сірчанокислого цинку в розмірі 0,1 мг на літр води. Недостатня кількість міді говорить про побледнении і появі нальоту на листках, але, додавши мідного купоросу, баланс нормалізується. Про малій кількості марганцю говорить виявлення дрібних білих, а після декількох днів, коричневих плям і коричневого нальоту на рослинах. Для нормалізації змісту всіх цих елементів потрібно купувати в магазинах спеціальні мінеральні добрива для акваріумів.

Рослина нитчатка є знайомою практично для кожного, у кого вдома стоїть акваріум. Нитчатка являє собою довгі різних відтінків зеленого кольору нитки, які чіпляються за все, що зустрічається на їхньому шляху.

Основну шкоду нитчатки полягає в тому, що вона обплутує всі інші рослини, не дає їм рости, з'являється так звані «акваріумні джунглі». Відбувається порушення надходження світла, акваріум швидко забруднюється і з'являється неприємний запах, слиз і бруд. Нитчатка обплутує весь акваріум, через що маленькі рибки можуть заплутатися і загинути. Акваріум ставати жахливий на вигляд, видно з'являється білий або темний наліт.

Для боротьби з цим паразитом слід нормалізувати вміст мікроелементів. Необхідно зробити ідеальними умови зростання вищих рослин. Повинна проводитися регулярна зміна води. Для боротьби з паразитичними водоростями і водорослеед.

Профілактика акваріума досить проста і зрозуміла навіть самому простому обивателю. Потрібно постійно:

• стежити за чистотою в акваріумі;
• щотижня міняти 1/3 від обсягу води;
• стежити за рослинами, щоб їх листя б здорові;
• здійснювати підгодівлю;
• робити правильне освітлення;
• добре прикріплювати траву на грунті;
• стежити за температурним режимом;
• додавати потрібні мікроелементи, щоб вони, коли розчиняться, підтримували життя.

Тоді у акваріумних рослин будуть всі необхідні умови для існування, а ви зможете їх навіть вирощувати!

У цьому відео ви подивіться лекцію про ознаки мінерального голодування у акваріумних рослин.

Хвороби акваріумних рослин і їх лікування

Рослини відіграють важливу роль в побудові біологічної рівноваги в акваріумі, вони поглинають нітрати і фосфати, які можуть накопичуватися в акваріумі, тим самим зменшуючи їх концентрацію. Рослини в процесі фотосинтезу поглинають вуглекислий газ і вироблять кисень, що сприяє нормалізації процесів окислення продуктів життєдіяльності риб і відмерлої органіки. Є й інші переваги, які привносять рослини в акваріумний світ, більш докладно про них написано тут.

У той же час, потрібно розуміти, що акваріумні рослини – це додаткова ланка в ланцюжку біологічної рівноваги, яке вимагає уваги, догляду та належного утримання.

Кожен акваріуміст і новачок, і професіонал, так чи інакше, стикаються з проблемами вирощування акваріумних рослин, з їх хворобами та лікуванням. Так, безумовно, у кожного з нас акваріуми різні: хтось просто містить валліснерію і криптокорини, А хтось займається акваскейпінгом. У зв'язку з чим, досить проблематично видати рекомендацію «на всі випадки життя», тим не менш, в даній статті, спираючись на постулати утримання акваріумних рослин, ми постараємося дати базову схему і план дій, які допоможуть виправити ситуацію.

Для початку давайте, звернувши увагу на «основу основ» утримання акваріумних рослин – процес фотосинтезу.

Фотосинтез – процес перетворення енергії світла в енергію хімічних зв'язків органічних речовин на світлі фотоавтотрофамі за участю фотосинтетичних пігментів (хлорофіл у рослин, бактеріохлорофіл і бактеріородопсин у бактерій). У сучасній фізіології рослин під фотосинтезом частіше розуміється фотоавтотрофної функція – сукупність процесів поглинання, перетворення та використання енергії квантів світла в різних ендергоніческіх реакціях, в тому числі перетворення вуглекислого газу в органічні речовини.

Простіше кажучи, в рослинах відбувається процес перетворення води (Н2О) і вуглекислого газу (СО2) під дією сонячного світла, в багате енергією органічна сполука – глюкозу (С6Н12О6). Формулу фотосинтезу можна подати так:

6СO2 + 6H2O = С6Н12O6 (глюкоза) + 6O2

У темряві відбувається зворотний процес:

С6Н12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Для наочності, процес фотосинтезу рослини і дихання вночі.

З наведеної вище інформації можна зробити головний висновок, що для здорового росту рослин потрібно:

В першу чергу – належний рівень освітлення.

Далі належна концентрація СО2.

Далі макро-добрива та мікро-добрива.

Параметри води.

Дуже часто на акваріумних форумах обговорюються приватні питання, пов'язані з хворобами рослин: пожовтіння листя, дірочки на аркушах, хлороз, покриття листа рослини парними, зеленими, коричневими водоростями і т.д. Більш того, в інтернеті наведено багато інформації і картинок, які розповідають і показують, у чому може бути проблема. Наприклад, ось ця картинка.

Однак, симптоматика причин захворювань рослин дуже схожа одна на одну. Навіть досвідченому акваріумісти-скейпер складно відразу визначити, в чому конкретно може бути перекіс. Про початківців акваріумістах і любителів говорити взагалі не доводиться.

У зв'язку з чим, на наш погляд, в разі виникнення проблем з рослинами, акваріуміст повинен починати працювати, йдучи від простого до складного. Що це означає?

В першу чергу, з'ясовується, чи достатньо освітлення для конкретного акваріума і конкретного аквариумного рослини. На нашому сайті є дві статті на цю тему: Освітлення акваріума вибір ламп, Освітлення акваріума своїми руками, Обов'язково подивіться їх. Звернемо увагу на те, що в кожному індивідуальному випадку вибирається той чи інший джерело освітлення, та чи інша потужність освітлення. При цьому потрібно в першу чергу враховувати висоту акваріума, а також характер рослини – тіньолюбиві або світлолюбні. Тобто, чітких конкретних рекомендацій ви не знайдете. Знайти золоту середину ви повинні самі.

У другу чергу, з'ясовується питання з СО2. Чи достатньо його?

Рослини приблизно на 50% складаються з вуглецю, тому для акваріума з рослинами подача достатньої кількості CO2 є першочерговим завданням. CO2 посилює ріст акваріумних рослин в кілька разів. Ніщо так не покращує ріст рослин як подача CO2, так як вуглець – основний будівельний матеріал клітин рослин. Якщо рослини гинули, росли дуже повільно, або навіть росли помірними темпами, подача CO2 прискорить зростання в 5 разів! Оптимальна концентрація CO2 в акваріумі з рослинами 15-30мг / л. Межа для риб – 30мг / л.

У третю чергу, вирішується питання співвідношення кількості освітлення і СО2.

Інтенсивність освітлення повинна відповідати кількості подаваного CO2 і навпаки. Не можна компенсувати недолік СО2 потужним освітленням – це 100% призведе до водорослевой спалаху. І навпаки, без належного висвітлення насичена концентрація СО2 марна, як мінімум це призведе до удушення гідробіонтів.

У цьому питанні так само потрібно враховувати сумарну масу рослин в акваріумі – їх кількість. Якщо в акваріум невелика кількість рослин, різке збільшення освітлення і / або СО2 призведе до неможливого рослин засвоїти все і відразу, ніж в свою чергу скористаються водорості.В цьому випадку, рекомендується діяти як при запуску травника, тобто плавно і поступово збільшувати обидва цих параметра.

По-четверте, необхідно збалансувати режим світлового дня.

Існують різні рекомендації щодо режиму освітлення акваріума з рослинами. Є загальний метод – світловий день повинен складати 10-12 годин на добу, є ступінчастий метод подачі освітлення, тобто коли в акваріумі імітується світанок, зеніт і захід. У тому чи іншому випадку, потрібно розуміти, що не можна компенсувати недолік освітлення або чого-небудь ще збільшенням тривалості світлового дня.

Такаші Амано, Рекомендує використовувати ступінчастий метод освітлення, при цьому він говорить, що пік освітлення – «зеніт» повинен становити близько трьох годин. Цього проміжку достатньо для гарного росту і живлення рослин. Весь інший час подається помірне освітлення.

Також слід зазначити, що якщо ви використовуєте потужне освітлення, сумарний світловий день не повинен перевищувати 8 годин.

По-п'яте, вирішується питання з концентрацією макро і мікро добривами в акваріумі.

Мабуть, це самий делікатне питання. Адже недолік добрив, так само як і їх надлишок призводить до невтішним наслідків. При цьому, симптоматика перекосів в цьому плані може бути дуже схожа одна на іншу. Більш того, це питання потрібно розглядати з урахуванням раніше освітлених пунктів 1-4.

Отже, при надлишку добрив ми отримуємо водоростевих спалах у всіх її проявах і як наслідок виснаження і загибель рослин. При нестачі добрив ми в першу чергу отримуємо виснаження рослин і як наслідок не здатність їх до життя. Як правило, недолік добрив також супроводжується водорослевой спалахом, це обумовлено рядом причин, одна з яких – це здатність водоростей «вловлювати крихти добрив», а також те, що водорості краще, ніж рослини пристосовуватися до негативних факторів.

З урахуванням сказаного, тестами перевіряється концентрація макро добрив – NPK: нітрат, фосфат, калій. Можна сказати, що це три базових слона «світобудови акваріумних рослин». Співвідношення цих параметрів в кожному акваріумі різному. Можна лише привести загальну рекомендацію: P до N в пропорції 1: 10-15, тобто потрібно тримати концентрацію 1 мг / л P (фосфату) на 10-15 мг / л NO3 (нітрату). Відносно К (калію) взагалі немає визначених рекомендації його концентрації, чому? Ось посилання на статтю С. Єрмолаєва пояснює це –http://aquascape-promotion.com/kalii-v-akvariume.

Але ще й ещ е раз відзначимо, що вищевказані пропорції не є еталонними, аж надто все в акваріумістики індивідуально.

Перекіс мікро-добрив: Mg, Fe, Mn, Cu, Mo, B, Zn і ін. Також небезпечний, проте легко усунемо. Мікро-добрива потрібні рослинам в невеликих кількостях. Їх надлишок усувається підміною води, а недолік внесенням комплексного мікро-удо. Окрему увагу потрібно приділити Fe (залозу), мабуть, це найбільш важливі складові мікро-добрив і його моно-склад завжди бажано мати під рукою.

І нарешті, шостий пункт – параметри води.

Більшість акваріумних рослин віддають перевагу м'якій, слабокислу воду: pH 6,8-7,2, кН 3-4, gH 6-8. Обумовлено це наступним:

1. Для гарного росту рослин потрібно багато вуглецю (С). Як згадувалося раніше, найкраще джерело вуглецю (С) це CO2. Однак, у воді вуглець існує в двох формах: вуглекислого газу CO2 розчиненого у воді, і бікарбонату (HCO3-). Вуглекислий газ безпосередньо поглинається рослинами шляхом проникнення через стінки клітин. На жаль, бікарбонат містить хімічно пов'язаний CO2 – тобто не доступний для безпосереднього споживання рослинами. Рослини повинні спочатку поглинути бікарбонат і вже всередині клітин витягти CO2. Цей складний процес далеко не всі рослини можуть робити.

Добрий день. Мене звати Артем. Я працюю ветеринаром вже більше 9 років. Вважаючи себе професіоналом, хочу навчити всіх відвідувачів сайту вирішувати складні завдання і дати відповіді на самі часто задаються.Всі дані для сайту зібрані і ретельно перероблені для того щоб донести в доступному вигляді всю необхідну інформацію. Перед застосуванням описаного на сайті завжди необхідна консультація з професіоналами.